Платье с искрой статики
В эпоху товарного недостатка жительницы СССР проявляли чудеса изобретательности, создавая праздничные наряды. Мастерство рукоделия и творческая фантазия позволяли им конструировать уникальные вечерние комплекты из доступных материалов – тонкой шерстяной ткани, хлопчатобумажных полотен, синтетического кримплена.
«Я воспроизводила наряды, увиденные на экранных героинях, – делится воспоминаниями Лилия Рах. – Родительница постоянно приобретала различные материи, а я без устали создавала новые образы. Помню, как подростком посещала ателье, где мастера шли мне навстречу. То сиреневое платье из фильма об иронии судьбы было скопировано мной до мельчайших деталей – для него использовали синтетическую ткань».
В период 1970-х синтетические материалы становились ценным приобретением, несмотря на сложности с их приобретением. Практичная искусственная ткань произвела революцию в мире одежды, раскрасив гардеробы советских модниц в ранее немыслимые оттенки. Материал отличался прочностью, не терял форму и не требовал сложного ухода. Единственный недостаток – накопление статического электричества – превращал новогодние наряды в буквальном смысле в искрящиеся одеяния.
Любопытна судьба праздничного гардероба киношной учительницы русского языка, которая «забыла надеть» пояс. Знаменитый наряд охристого оттенка из креповой ткани имел предысторию – он фигурировал в детективной ленте об опасных поворотах, где его носила исполнительница роли мисс Олуэн Пиил. Художник-костюмер картины, вышедшей за три года до декабрьской истории, позднее участвовал в создании образов для Барбары Брыльской.
Французский кутюр по-советски
Стильная Вероника из кинокомедии о трудовых отношениях преподала советским женщинам важный урок: помимо ухоженных бровей, критически важной стала способность компоновать ансамбли. Так в отечественную моду вошли батники – цветные рубашки с застёжкой сверху донизу, ставшие символом танцевальной эпохи.
Лилия Рах среди счастливых обладательниц трендовой вещицы той эпохи: «Персонаж Вероники носил батник с юбкой, оформленной необычным подолом, – поясняет стилист. – Мой первый экземпляр был чёрным с розовыми соцветиями, затем я самостоятельно сшила вариант из фиолетовой материи «баклажанного» оттенка. Правда, школьная администрация не оценила мой эксперимент со школьной формой».
Эволюция героини «Служебного романа» демонстрирует не только превращение трудоголика в законодательницу стиля, но и провозглашает манифест «Красного Диора». Смелый дизайнер пробивал цвет в советскую реальность, начиная с коллекции расшитых телогреек и расписных валенок для работниц села. Именно ему постановщики фильма доверили создание культового образа для финального появления героини Алисы Фрейндлих. Острые наряды персонажа Зиночки из комедии о временных перемещениях – тоже плод его творческого гения. Алый наряд-рубашка с удлинённым воротником и лаконичным кроем, в котором Наталья Селезнёва исполнила новогодний музыкальный номер, стал символом эпохи ничуть не меньше, чем сама песня.
Другая музыкальная композиция, ставшая неотъемлемой частью зимних празднеств, звучит в киноленте о новогодних приключениях. Исполнительница главной роли позже вспоминала, что часть сцен снималась в её личной одежде: «Если по моде полагалась одна пышная юбка, я надевала сразу три. Туфли на каблуках, миниатюрная сумочка – и так километры от студенческого городка до аудиторий. К финалу маршрута сил не оставалось».
Денимовая революция
Середина периода переустройства общества ознаменовалась смелыми экспериментами – в гардеробы ворвались джинсовые изделия и обтягивающие лосины. Если первые стали воплощением свободного духа, то вторые представляли собой дань спортивной моде, популяризированной зарубежными уроками физической активности.
«Мы охотились за джинсовыми куртками, – рассказывает эксперт. – Престижной считалась польская джинсовая ткань, особой популярностью пользовались «варёнки». Позже появились югославские модели с фирменным знаком в виде кошачьей лапы».
Десятилетие радикальных перемен характеризовалось демонстративным потреблением – успешные граждане облачались в дорогие туалеты и украшали себя массивными украшениями с имитацией обилия камней.
Если в конце прошлого века западные журналы мод служили стилевыми ориентирами, то сегодня они перешли в разряд коллекционных артефактов. Отдельные элементы стиля 1990-2000-х продолжают присутствовать в гардеробах: «Сегодня некоторые чрезмерно увлечены коллекционированием логотипов: обувь итальянских марок, брюки именитых дизайнеров или сумки французских домов. Погоня за лейблами представляется мне вершиной безвкусицы, ведь речь идёт о нерациональных тратах. Люди с врождённым чувством стиля оставались модниками даже в простых вещах. Современная мода предоставляет полную свободу выбора».
Эксперт отмечает постепенный отход от брендомании: «Мы утратили индивидуальность в погоне за заграничными трендами, но сейчас остро ощущается запрос на персональный стиль. Важно использовать моду как инструмент. Поэтому главное пожелание – оставайтесь собой. Важно самостоятельно определять свой стиль, не подчиняясь маркетинговым механизмам при формировании как праздничного образа, так и повседневного гардероба».
